Փակ ջեռուցման համակարգում նորմալ ճնշումը շատ կարևոր է: Նախ, սա ձմռանը տաք սենյակ է, և երկրորդը, կաթսայի բոլոր բաղադրիչների բնականոն աշխատանքը: Բայց միշտ չէ, որ սլաքը գտնվում է մեզ անհրաժեշտ տիրույթում, և դրա համար շատ պատճառներ կարող են լինել: Ջեռուցման համակարգում բարձր և ցածր ճնշումը հանգեցնում է պոմպի արգելափակմանը և տաք մարտկոցների բացակայությանը: Եկեք ավելի մանրամասն խոսենք, թե քանի մթնոլորտ պետք է լինի մեր խողովակներում և ինչպես շտկել ընդհանուր խնդիրները:
Որոշ ընդհանուր տեղեկություններ
Նույնիսկ ջեռուցման համակարգի նախագծման փուլում տարբեր վայրերում տեղադրված են մանոմետրեր։ Սա անհրաժեշտ է ճնշումը վերահսկելու համար։ Երբ սարքը հայտնաբերում է նորմայից շեղում, անհրաժեշտ է որոշակի գործողություն կատարել, մի փոքր ուշ մենքԵկեք խոսենք այն մասին, թե ինչ անել կոնկրետ իրավիճակում: Եթե միջոցներ չձեռնարկվեն, ջեռուցման արդյունավետությունը նվազում է, և նույն կաթսայի կյանքը կրճատվում է: Շատերը գիտեն, որ փակ համակարգերի վրա ամենավնասակար ազդեցությունն ունենում է ջրային մուրճը, որի համար նախատեսված են ընդարձակման տանկեր՝ խոնավացման համար։ Այսպիսով, յուրաքանչյուր ջեռուցման սեզոնից առաջ խորհուրդ է տրվում ստուգել համակարգը թույլ կողմերի համար: Սա արվում է բավականին պարզ. Մենք պետք է ավելորդ ճնշում ստեղծենք և տեսնենք, թե որտեղ է այն դրսևորվում:
Ցածր և բարձր ճնշում համակարգում
Հաճախ ջեռուցման համակարգում ճնշման անկումը պայմանավորված է մի քանի գործոնով. Նախ, սա հովացուցիչ նյութի արտահոսք է, որը մթնոլորտի քանակի նվազման ամենատարածված պատճառն է: Ամենից հաճախ արտահոսքը գտնվում է մասերի միացման վայրում: Եթե այն չկա, ապա ամենայն հավանականությամբ խնդիրը պոմպի մեջ է։ Ջերմափոխանակիչի մասշտաբը համակարգում ճնշումը նվազեցնելու ևս մեկ պատճառ է: Նույնը վերաբերում է ջեռուցման տարրի ֆիզիկական մաշվածությանը: Բայց ճնշման աճը տեղի է ունենում օդային կողպեքի ձևավորման պատճառով: Նաև պատճառը կարող է լինել խողովակների միջով կրիչի դժվար տեղաշարժը՝ ֆիլտրի կամ ջրամբարի խցանման պատճառով: Երբեմն ավտոմատացման խափանումների պատճառով տեղի է ունենում համակարգի չափից ավելի համալրում, որի դեպքում բարձրանում է նաև ճնշումը։
Ինչպե՞ս շտկել իրավիճակը կաթիլով։
Այստեղ ամեն ինչ չափազանց պարզ է: Նախ, դուք պետք է նայեք ճնշման չափիչին, որն ունի մի քանի բնորոշ գոտիներ: Եթե սլաքը կանաչ է, ուրեմն ամեն ինչ լավ է,իսկ եթե նկատվի, որ ջեռուցման համակարգում ճնշումը նվազում է, ապա ցուցիչը կլինի սպիտակ գոտում։ Կարմիրն էլ կա, թանկացում է ազդարարում։ Շատ դեպքերում դուք կարող եք ինքնուրույն կառավարել: Նախ անհրաժեշտ է գտնել երկու փական: Դրանցից մեկը օգտագործվում է ներարկման համար, երկրորդը` կրողին համակարգից արյունահոսելու համար: Ավելին, ամեն ինչ պարզ է և պարզ: Համակարգում կրիչի պակասի դեպքում անհրաժեշտ է բացել արտանետման փականը և հետևել կաթսայի վրա տեղադրված մանոմետրին։ Երբ սլաքը հասնում է պահանջվող արժեքին, փակեք փականը: Եթե արյունահոսություն է անհրաժեշտ, ամեն ինչ արվում է նույն կերպ, միայն այն տարբերությամբ, որ ձեզ հետ պետք է անոթ վերցնել, որտեղից ջուրը կթափվի համակարգից։ Երբ չափիչի սլաքը ցույց է տալիս նորմը, ամրացրեք փականը: Հաճախ այսպես է «բուժվում» ջեռուցման համակարգում ճնշման անկումը։ Հիմա անցնենք առաջ։
Որքա՞ն պետք է լինի աշխատանքային ճնշումը ջեռուցման համակարգում
Բայց այս հարցին համառոտ պատասխանելը բավականին պարզ է: Շատ բան կախված է նրանից, թե որ տանը եք ապրում։ Օրինակ, մասնավոր տան կամ բնակարանի ինքնավար ջեռուցման համար 0,7-1,5 ատմ հաճախ համարվում է նորմալ: Բայց նորից, սրանք մոտավոր թվեր են, քանի որ մի կաթսա նախատեսված է ավելի լայն տիրույթում աշխատելու համար, օրինակ՝ 0,5-2,0 ատմ, իսկ մյուսը՝ ավելի փոքր: Սա պետք է երևա ձեր կաթսայի անձնագրում: Եթե չկա, հավատարիմ մնացեք ոսկե միջինին` 1,5 ատմ: Միանգամայն այլ իրավիճակ է այն տներում, որոնք միացված են կենտրոնականինջեռուցում. Այս դեպքում պետք է առաջնորդվել հարկերի քանակով։ 9 հարկանի շենքերում իդեալական ճնշումը 5-7 ատմ է, իսկ բարձրահարկ շենքերում՝ 7-10 ատմ։ Ինչ վերաբերում է այն ճնշմանը, որով կրիչը մատակարարվում է շենքերին, ապա ամենից հաճախ դա 12 ատմ է։ Դուք կարող եք նվազեցնել ճնշումը ճնշման կարգավորիչների օգնությամբ, իսկ այն մեծացնել՝ տեղադրելով շրջանառության պոմպ։ Վերջին տարբերակը չափազանց արդիական է բարձրահարկ շենքերի վերին հարկերի համար։
Ինչպե՞ս է կրիչի ջերմաստիճանը ազդում ճնշման վրա:
Փակ ջրամատակարարման համակարգը տեղադրելուց հետո որոշակի քանակությամբ հովացուցիչ նյութ մղվում է: Որպես կանոն, համակարգում ճնշումը պետք է լինի նվազագույն: Դա պայմանավորված է նրանով, որ ջուրը դեռ սառը է: Երբ կրիչը տաքանում է, այն կընդլայնվի, և արդյունքում համակարգի ներսում ճնշումը փոքր-ինչ կաճի: Սկզբունքորեն, միանգամայն խելամիտ է կարգավորել մթնոլորտների քանակը՝ կարգավորելով ջրի ջերմաստիճանը։ Ներկայումս օգտագործվում են ընդարձակման տանկեր, դրանք նաև հիդրավլիկ կուտակիչներ են, որոնք էներգիա են կուտակում իրենց ներսում և թույլ չեն տալիս ճնշման բարձրացում։ Համակարգի շահագործման սկզբունքը չափազանց պարզ է. Երբ ջեռուցման համակարգում աշխատանքային ճնշումը հասնում է 2 ատմ, ընդարձակման բաքը միացված է: Կուտակիչը հեռացնում է ավելցուկային հովացուցիչ նյութը, դրանով իսկ պահպանելով ճնշումը պահանջվող մակարդակում: Բայց պատահում է, որ ընդարձակման բաքը լցված է, ավելորդ ջուրը գնալու տեղ չկա, այս դեպքում համակարգում կարող է առաջանալ կրիտիկական գերճնշում (ավելի քան 3 ատմ.): Համակարգը կործանումից փրկելու համար միացված է անվտանգության անջատիչը:փական, որը հեռացնում է ավելորդ ջուրը։
Ստատիկ և դինամիկ ճնշում
Եթե պարզ բառերով բացատրում եք ստատիկ ճնշման դերը փակ ջեռուցման համակարգում, ապա կարող եք ասել այսպես. սա այն ուժն է, որով հեղուկը ճնշում է ռադիատորի և խողովակաշարի վրա՝ կախված բարձրությունից:. Այսպիսով, յուրաքանչյուր 10 մետրին կա +1 ատմ: Բայց դա վերաբերում է միայն բնական շրջանառությանը։ Կա նաև դինամիկ ճնշում, որը բնութագրվում է շարժման ընթացքում խողովակաշարի և ռադիատորների վրա ճնշմամբ: Հարկ է նշել, որ շրջանառության պոմպով փակ ջեռուցման համակարգ տեղադրելիս ավելացվում է ստատիկ և դինամիկ ճնշում՝ միաժամանակ հաշվի առնելով սարքավորումների առանձնահատկությունները: Այսպիսով, թուջե մարտկոցը նախատեսված է 0,6 ՄՊա արագությամբ աշխատելու համար:
Խողովակների տրամագիծը, ինչպես նաև դրանց մաշվածության աստիճանը
Պետք է հիշել, որ պետք է հաշվի առնել խողովակի չափը: Հաճախ բնակիչները սահմանում են իրենց անհրաժեշտ տրամագիծը, որը գրեթե միշտ մի փոքր ավելի մեծ է, քան ստանդարտ չափսերը: Սա հանգեցնում է նրան, որ համակարգում ճնշումը որոշակիորեն նվազում է, ինչը պայմանավորված է համակարգում տեղավորվող հովացուցիչ նյութի մեծ քանակով: Մի մոռացեք, որ անկյունային սենյակներում խողովակների ճնշումը միշտ ավելի քիչ է, քանի որ սա խողովակաշարի ամենահեռավոր կետն է: Խողովակների և ռադիատորների մաշվածության աստիճանը նույնպես ազդում է տան ջեռուցման համակարգում ճնշման վրա: Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, որքան հին են մարտկոցները, այնքան վատ: Իհարկե, ոչ բոլորը կարող են դրանք փոխել 5-10 տարին մեկ, և դա անելը նպատակահարմար չէ, բայց ժամանակ առ ժամանակԿանխարգելումը չի վնասում. Եթե տեղափոխվում եք նոր բնակավայր և գիտեք, որ այնտեղ ջեռուցման համակարգը հին է, ապա ավելի լավ է անմիջապես փոխեք այն, որպեսզի խուսափեք բազմաթիվ անախորժություններից։
Արտահոսքի փորձարկման մասին
Պարտադիր է ստուգել համակարգը արտահոսքի համար: Սա արվում է ապահովելու համար, որ ջեռուցման աշխատանքը արդյունավետ է և չունի խափանումներ: Կենտրոնացված ջեռուցմամբ բազմահարկ շենքերում առավել հաճախ օգտագործվում է սառը ջրի թեստը: Այս դեպքում, եթե ջեռուցման համակարգում ջրի ճնշումը 30 րոպեում իջնում է ավելի քան 0,06 ՄՊա կամ 120 րոպեում կորում է 0,02 ՄՊա, անհրաժեշտ է փնտրել պոռթկումներ։ Եթե ցուցանիշները չեն անցնում նորմայից, ապա կարող եք սկսել համակարգը և սկսել ջեռուցման սեզոնը: Տաք ջրի փորձարկումն իրականացվում է ջեռուցման սեզոնից անմիջապես առաջ։ Այս դեպքում կրիչը մատակարարվում է ճնշման տակ, որը սարքավորման առավելագույն ճնշումն է:
Եզրակացություն
Ինչպես տեսնում եք, այս հարցով զբաղվելը բավականին պարզ է: Եթե դուք օգտագործում եք ինքնավար ջեռուցում, ապա համակարգում աշխատանքային ճնշումը պետք է լինի մոտավորապես 0,7-1,5 ատմ: Այլ դեպքերում շատ բան կախված է շենքի հարկերի քանակից, ինչպես նաև մարտկոցների և ռադիատորների մաշվածության աստիճանից: Բոլոր դեպքերում պետք է ուշադրություն դարձնել ընդարձակման բաքի տեղադրմանը, որը կվերացնի ջրային մուրճի առաջացումը և, անհրաժեշտության դեպքում, կնվազեցնի ճնշումը: Հիշեք, որ դա ցանկալի է առնվազն 1 անգամ 2-3 տարի առաջՋեռուցման սեզոնի ընթացքում խողովակները մաքրեք կշեռքներից և այլ քայքայման արտադրանքներից։
