Առանձնատան բնակիչները որոշ ժամանակ անց մարդաշատ է դառնում նրանց չորս պատերի մեջ ապրելը, ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում կառուցել լրացուցիչ ընդարձակում։ Այս հոդվածը նվիրված է սեփական ձեռքերով տան ընդլայնման կառուցման առանձնահատկություններին:
Ընդարձակումը կարող է ծառայել որպես պատշգամբ, պատշգամբ, միջանցք, լրացուցիչ կամ կոմունալ սենյակ, թաքցնել պատի թերությունները կամ պաշտպանել տան կողմերից մեկը քամուց:
Դուք կարող եք ինքներդ նախագծել կառույցի գծանկար կամ օգտագործել պատրաստի լուծումներ՝ դիմելով շենքի նախագծման բաժին: Հարկ է նշել, որ պատրաստի լուծումներում հաշվի են առնվում անվտանգության և հուսալիության հետ կապված բոլոր նրբությունները։
Ամենից հաճախ ընդլայնումը տեղադրվում է մուտքի դռան կողմից: Փոքր ընտանիքի համար հարմար է 12 քմ ընդլայնումը։ մ.
Տան երկարացումը պետք է լինի օրինական, այսինքն՝ նախքան շինարարությունը սկսելը, անհրաժեշտ է դիմում գրել BTI-ին՝ տան տեխնիկական փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարելու ցանկության մասին: Հակառակ դեպքում երկարաձգումը կհամարվի անօրինական, այն օրինականացնելու հետագա բոլոր գործողություններըկանցնի դատարան։
Փաստաթղթերը կարգավորելուց և երկարաձգման նախագիծն ընտրելուց հետո կարող է սկսվել երկար սպասված շինարարությունը:
Գոյություն ունեն ընդլայնման համար օգտագործվող երկու հիմնական տեսակի նյութեր.
- ծառ (շրջանակ-վահանակի արտաքին շինություններ, տախտակների և գերանների կառուցվածքներ);
- աղյուս (կարելի է նաև օգտագործել կարմիր, սպիտակ, գազավորված բետոն և մոխրագույն բլոկ):
Արա ինքներդ ընդլայնումը դեպի տուն պետք է կառուցվի այն նյութից, որից կառուցված է հիմնական տունը: Իդեալական դեպքն այն է, երբ ընդլայնումը լիովին ներդաշնակ է շենքի և կայքի ենթակառուցվածքի հետ:
Սեփական ձեռքերով ընդլայնում ստեղծելիս՝ աշխատանքների, նյութերի գների նախնական հաշվարկ, ինչպես նաև հավակնում է լինել ակնկալվող շինարարական ժամանակի: Կայքի մակնշումը կատարվում է ընտրված և համաձայնեցված վայրում։ Հողի բերրի շերտը կարելի է զգուշորեն հեռացնել և հավասարաչափ բաշխել մահճակալներին։
Հիմք ընդարձակման համար
Եկեք համարենք այնպիսի կարևոր խնդիր, ինչպիսին է երկարացման հիմքը, քանի որ ամբողջ կառույցի կայունությունը կախված կլինի հիմքի որակից: Դուք չեք կարող խնայել հիմքի վրա:
Կախված նրանից, թե որ ընդլայնումն է ընտրված՝ փայտյա (թեթև) կամ աղյուսե (ծանր)՝ ընտրվում է հիմքի տեսակը:
Եկեք դիտարկենք այն հիմքերը, որոնք խորհուրդ է տրվում կառուցել կայուն հողի վրա՝ առանց ստորերկրյա ջրերի:
Եթե ընդլայնումը թեթև է, ապա առավել ռացիոնալ է ընտրել սյունաձև հիմք:
Եթե երկարաձգումը ծանր է, ապա ժապավենը լավ տարբերակ էհիմք.
Եկեք ավելի մանրամասն քննարկենք հիմքի կառուցման երկու տեխնոլոգիաները:
Սյունաձև հիմք ստեղծելիս գետնի մեջ փոսեր են փորվում միմյանցից 1,5 մ հեռավորության վրա։ Փոսերի խորությունը 50-70 սմ է, փոսերի հատակը խայթելիս այնտեղ լցնում են 15 սմ ավազի շերտ և 15 սմ մանրացված քար։ Այնուհետև փլատակների վրա ստեղծվում է 5 սմ հաստությամբ շաղախ, որը կարելի է հետագայում ամրացնել ամրանով: Երբ շաղախը չորանում է, սկսում են կարմիր աղյուսով որմնանկարներ կառուցել։
Շերտավոր հիմք ստեղծելիս ապագա երկարացման պարագծի երկայնքով գետնի մեջ խրամատ է փորվում: Խորությունը, ավազի և մանրախիճի շերտերը ճիշտ նույնն են, ինչ սյունաձև հիմք ստեղծելիս: Խրամուղու լայնությունը 20-30% -ով ավելի լայն է, քան ապագա ընդլայնման պատերը: Խրամուղու եզրերի երկայնքով տեղադրվում է փայտե կաղապար: Խրամուղու ներսում ստեղծվում է ամրանային շրջանակ։
Եթե մենք գործ ունենք մի տեղանքի հետ, որտեղ ստորերկրյա ջրերը համեմատաբար ծանծաղ են (կամ ընդհանրապես շարժվող ավազի վրա), ապա կույտային հիմքը ճիշտ կլինի: Թեթև երկարացման համար մենք ընտրում ենք պողպատե պտուտակային կույտեր, ծանր երկարացման համար՝ երկաթբետոնե կույտեր:
Պատերի կառուցում ընդարձակման համար
Սկսված շինարարության կարևոր փուլերից է երկարացման համար պատերի տեղադրումը։ Եթե որպես հիմնական նյութ ընտրված է աղյուսը, ապա շինարարության քայլերը կլինեն հետևյալը՝
- Երկարացման հիմքի մակերեսը ծածկված է ջրամեկուսիչ շերտով։
- Առաջին աղյուսը տեղադրված է ընդլայնման վանդակաճաղի վրա՝ գլխավոր տան հետ միացման հատվածում։ հետ ջրամեկուսացման համարմալա հավասարապես կիրառվում է մի շերտ հավանգ. Աղյուսի ծակերից մեկի վրա կիրառվում է նաև շաղախի շերտ։ Աղյուսը վերցվում է երկու ձեռքով և տեղադրվում վանդակաճաղի վրա։ Շաղախով աղյուսի ծակոցը պետք է հարևան լինի պատին: Աղյուսը պետք է հարթեցվի ուղղահայաց և հորիզոնական: Դա անելու համար օգտագործեք շենքի մակարդակը: Դուք կարող եք կտրել աղյուսը և՛ ձեռքերով, և՛ մուրճով դիպչելով դրա վրա։
- Երկրորդ աղյուսը տեղադրված է առաջին աղյուսին ամենամոտ գտնվող վանդակաճաղի անկյունում: Երկու աղյուսները կատարելապես հավասարվելուց հետո նրանց միջև թել է քաշվում արտաքին գդալի եզրի երկայնքով: Այս շարանը անհրաժեշտ է ստեղծված աղյուսի շարքի հավասարեցումը վերահսկելու համար:
- Առաջին շարքը դրված է: Աղյուսների միջև շաղախի հաստությունը պետք է լինի մոտավորապես 1 սմ: Աղյուսը սեղմելիս առաջացող ավելցուկը հանվում է մալաով և ուղարկվում խառնիչ տարայի մեջ:
- Հաջորդող աղյուսային շարքերը դրված են շաշկի տախտակով:
Պատերը կառուցված են հավասարաչափ. Մեկ օրվա ընթացքում խորհուրդ է տրվում շարել 8-10 շարք աղյուս, ապա ժամանակ տալ շաղախին պնդանալու։
Եթե որպես նյութ ընտրված է փայտը, ապա երկարացման համար պատերը կարելի է կառուցել երկու եղանակով՝ շրջանակ-պանել և թագ:
Շրջանակ-վահան մեթոդը բաղկացած է ապագա երկարացման կմախքի ձևավորումից և այս կմախքի վրա հատուկ վահաններ կախելուց: Նյութը, որից ստեղծվում է շրջանակը, փայտանյութ է կամ տախտակ: Շրջանակի ստեղծումը սկսվում է անկյունի տեղադրմամբդարակաշարեր, որոնք տեղադրված են ուղղանկյուն եռանկյունու տեսքով: Նյութը միմյանց ամրացվում է մեխերի, ինքնակպչուն պտուտակների, պողպատե անկյունների, կեռերի միջոցով։
Շրջանակային պատեր ստեղծելիս անհրաժեշտ է նախապես համապատասխան չափի տախտակներ պատրաստել։ Դա անելու համար երկարացման մոտ տեղադրվում է շրջանաձև սղոցով կտրող սեղան-աշխատանքային նստարան: Աշխատանքային սեղանը կիրականացնի նյութի ամբողջ կտրումը:
Հաճախ սղոցարանից բերված տախտակները անբավարար հավասար ծայրեր ունեն։ Նման ծայրերը պետք է կտրված լինեն (հավասարեցված):
Պսակի մեթոդը բաղկացած է քառանկյուն «ջրհորի» ձևավորումից, որը ձևավորվում է հորիզոնական տեղակայված ճառագայթի, տախտակների կամ գերանների միջոցով: Պահանջվող բարձրությունը հատակից մինչև առաստաղ տրվում է ստեղծված պսակների քանակով: Կառուցման այս մեթոդը կարող է իրականացվել, ինչպես նախկինում, առանց դիմելու ժամանակակից ամրացումների, այն է՝ առանց մեկ մեխի կառուցվածք կառուցել։
Տանիք երկարաձգման համար
Ընդհանուր տանիքների մի քանի տեսակ կա՝ միահարկ, երկթեք, քառասայր, ջարդված (բարդ):
Գործնականում երեսպատման կամ երկհարկանի տանիքը առավել հաճախ օգտագործվում է ընդլայնման համար:
Տանիքի տանիքը ավելի հեշտ է իրականացնել, սակայն դրա տեղադրումը չի ենթադրում լիարժեք վերնահարկի կամ ձեղնահարկի կազմակերպում: Նման տանիքի թեքության անկյունը 10-ից 30 աստիճան է: Տանիքը տեղադրված է հետևյալ կերպ՝
- Երկու հակադիր պատերի վրա տեղադրված են երկու կրող ճառագայթներ, և մի ճառագայթը պետք է բարձր լինի մյուսից:
- Ճառագայթները տեղադրված ենգավազաններ. Հուսալի ամրագրման համար գավազանների ծայրերում ստեղծվում են հատուկ կտրվածքներ: Կտրվածքների օգնությամբ առաջանում է ճառագայթների կապանք: Բացի այդ, ամբողջ կառույցը ամրացվում է անկյուններով, ինքնակպչուն պտուտակներով և մեխերով: Լաստերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 50-70 սմ։
- Լաստերի վրա դրվում է ջրամեկուսիչ շերտ, որը ամրացվում է վանդակով։
- Տանիքի վրա կիրառվում է Տանիք, որը կարող է լինել շիֆեր, ցինկապատ երկաթ, սալիկ: Տանիքի տեղադրումից հետո տանիքի արտաքին մասի աշխատանքներն ավարտված են։
Տանիքի ներսից աշխատանքը կապված է երկարացման մեկուսացման հետ։ Դրա համար ստեղծվում է ստորին վանդակ, որին ամրացվում է ջերմամեկուսացում։ Ջերմամեկուսիչի վրա կիրառվում է գոլորշիների պատնեշի շերտ, այնուհետև տեղադրվում է երկարացման առաստաղի ավարտական ծածկույթը։
Գլխավոր տանիքը, ի տարբերություն շղարշի, ամբողջ կառույցի մեջտեղում ունի գագաթ, իսկ մյուս երկու գերանները գտնվում են նույն մակարդակի վրա։ Լեռնաշղթաները ձգվում են լեռնաշղթայից դեպի ձախ և աջ: Չմուշկը ամրացվում է դարակաշարերի, խաչաձողերի, հենասյուների և գավազանների օգնությամբ։
Մեկուսիչ շերտերի, գոլորշիների արգելքի և այլնի հետագա տեղադրումը նման է թեք տանիքի տեղադրմանը:
