Ավտոտնակում հատակի տեղադրման բավականին շատ տարբերակներ կան: Դա հնարավոր դարձավ այն պատճառով, որ դուք կարող եք օգտագործել մի քանի սկզբունքորեն տարբեր նյութեր, որոնցով ծածկված է ծածկույթը: Բացի այդ, հումքի մեծ ընտրությունը պայմանավորված է նաև նրանով, որ դրանցից յուրաքանչյուրն օգտագործվում է իր կլիմայի համար։ Նաև ընտրության վրա կազդի դիտման անցքի առկայությունը կամ բացակայությունը:
Ծածկույթի ընտրանքներ
Այսօր կա երկու հիմնական գործոն, որոնք որոշում են հատակի ընտրությունը: Առաջին գործոնը հողի բնութագրերն են շինհրապարակում, իսկ երկրորդը՝ կլիմայական պայմանները։
Բնականաբար, ավտոտնակի առաջին և ամենահեշտ հարկը հողեղեն է։ Կայքը հարթեցված և խտացված է: Բնականաբար, այս դեպքում ավտոտնակը պաշտպանված չի լինի խոնավությունից, ցրտից եւ այլն։ Միակ բանը, որ կարելի է ավելացնել սառնամանիքին դիմադրությունը ինչ-որ կերպ բարձրացնելու համար, գետնի վերևում մեկ այլ շերտ դնելն է: Այս շերտի համար որպես հումք օգտագործվում է կավե շաղախ։ Այն նաև խնամքով սեղմված և հարթեցված է։
Ավտոտնակի հատակի մեկ այլ բյուջետային տարբերակ մանրախիճ բարձն է: Գետնին կավե շաղախի փոխարենԼցնում եմ միջին ֆրակցիայի մանրախիճ, որը խոնավանում է և խտանում։ Մեթոդը էժան է, ոչ շատ գործնական և ոչ դիմացկուն: Այնուամենայնիվ, այն կարողանում է լուծել ավտոտնակի բարձր խոնավության խնդիրը, ինչը վատ չէ։
Ավտոտնակում հատակը կահավորելու երրորդ եղանակը բետոնե շերտ լցնելն է: Այս տարբերակը ամենատարածվածն է կապիտալ ավտոտնակի կառուցման մեջ: Այս մեթոդը թույլ կտա սենյակում դիտման անցք սարքել, իսկ եթե հիմքը խորացել է, ապա սարքավորել լավ նկուղ: Տարբերակը բավականին հուսալի է և ունի երկար սպասարկման ժամկետ, բայց, իհարկե, ավելի թանկ, քան նախորդ երկուսը։
Ավտոտնակի հատակը կահավորելու մեկ այլ եղանակ է փայտյա հատակը գերանների երկայնքով: Հիմքը բավականին պարզ է արտադրության մեջ և բավականին հարմար է օգտագործման համար: Սակայն այստեղ հրդեհի վտանգը զգալիորեն մեծացել է։ Եթե փայտը լրացուցիչ մշակվի պաշտպանիչ միացություններով, ապա նման ծածկույթի ծառայության ժամկետը կարող է գերազանցել մեկ տասնյակ տարին։
Վերջին տարբերակը սալիկ կամ քար դնելն է։ Հատակի պատրաստման այս մեթոդը ամենաթանկն է և դժվար է իրականացնել:
Ամենապարզ հիմքի դասավորություն
Ավելի լավ է սկսել աշխատել ավտոտնակի հատակի հիմքի հետ իր ամենապարզ տարբերակներով, այսինքն՝ հողային և/կամ խճաքարի դասավորմամբ։
- Առաջինը, ինչ պետք է անել ամեն դեպքում, վերին բերրի հողի շերտը հեռացնելն է 15-60 սմ-ով, կախված նրանից, թե ինչ տեսակի հող կա տեղում:
- Դրանից հետո երկիրը ջրվում է և խնամքովխոցված.
- Եթե ոչինչ չի արվում, ապա ավտոտնակը կունենա բարձր խոնավություն, որը կառաջանա ստորերկրյա բարձր ջրերի հոսքի պատճառով։ Այս տոկոսը նվազեցնելու համար կարելի է հատակը պատել կավի հեղուկ շերտով: Դուք պետք է քսեք կավի երկու կամ երեք շերտ: Սակայն հաջորդը կիրառելուց առաջ նախորդը պետք է ամբողջությամբ չորանա։
- Այստեղ կարևոր է ավելացնել, որ եթե ավտոտնակի պատերը թաց են, ապա բացառվում է կավի երեսարկման տարբերակը։ Այս դեպքում ավտոտնակում հատակին կարելի է դնել մաղած ավազ, որը կավային մասնիկներ չի պարունակում։ Դրանից հետո վրան լցնում են կարմիր այրված աղյուսի կամ թափոն խարամի շերտ և նաև խտացնում։
- Մեկ այլ տարբերակ, որը կօգնի նվազեցնել խոնավությունը սովորական կեղտոտ հատակի առկայության դեպքում, օդափոխությունն է: Դրա համար շենքի անկյուններում փոքր անցքեր են բացվում։
- Բյուջեի ևս մեկ գաղափար գետնին հին լինոլեում դնելն է: Սենյակը կդառնա շատ ավելի չոր և տաք, բայց այն շատ կսայթաքի: Բացի այդ, լինոլեումը ինքնին պետք է դրվի միմյանց վրա մի փոքր համընկնումով, եթե նյութը դրված է կտորներով: Մեքենա վարելը ավելի հարմարավետ դարձնելու համար կարող եք մի քանի տախտակ դնել ավտոտնակի մուտքի լինոլեումի տակ։
Հարկ է նշել, որ մանրախիճ մահճակալը կարելի է սալիկապատել, ինչը բավական լավ կլինի։ Նման նյութը չի կարելի դնել հողե հատակի վրա, քանի որ անհրաժեշտ է լավ ջրամեկուսիչ շերտ։
Աշխատանք սալիկների հետ
Ավտոտնակի համար սալիկները հատակին հաջողությամբ դնելու համար ավելի շատ ջանք և ժամանակ կպահանջվի, քան նախորդը:տարբերակ. Այստեղ անհրաժեշտ կլինի շատ ավելի զգույշ կատարել բոլոր շերտերի խտացումը, և, հետևաբար, իդեալական տարբերակը կլինի թրթռիչ մռայլ վարձելը, քանի որ բոլոր աշխատանքները ձեռքով իրականացնելը շատ դժվար և շատ ավելի երկար կլինի: Յուրաքանչյուր հինգ սանտիմետր հատված պետք է ուշադիր մշակվի: Կարելի է համարել, որ գործը հաջողվել է, եթե մարդը գետնի վրա քայլելուց հետո նրա վրա հետքեր չմնան։
Ավտոտնակի հատակին սեփական ձեռքերով սալիկների տեղադրման շերտերի հաջորդականությունը հետևյալն է՝
- Առաջին շերտը ավազ է 5սմ հաստությամբ։
- Երկրորդ շերտը միջին մասի մանրախիճ է: Շերտի հաստությունը՝ առնվազն 10 սմ։
- Հաջորդը գալիս է ևս մեկ ավազի բարձ, բայց 10 սմ հաստությամբ:
- Այնուհետև, հիմքը կպահանջի ցեմենտի հիմք կամ մաքրված ավազ, 5 սմ հաստությամբ:
- Ընտրված սալիկն ավարտվում է:
Այստեղ պետք է մի փոքր ավելին կանգ առնել: Ավազի առաջին շերտը դնելուց հետո խորհուրդ է տրվում դնել ջրամեկուսիչ նյութի մեկ և ցանկալի է երկու շերտ: Որպես այդպիսի նյութ, դուք կարող եք օգտագործել տանիքի նյութ կամ, օրինակ, հաստ պլաստիկ ֆիլմ (300 մկմ): Ամենահուսալի տարբերակը կլինի սեփական ձեռքերով ավտոտնակի հատակին գեոտեքստիլ դնելը։
Եթե հիմքը կունենա երկու շերտ ջրամեկուսացում, ապա դրանք կպչում են երկկողմանի ժապավենով կամ զոդում։ Նյութի շերտերը համընկնում են 5 սմ-ով: Յուրաքանչյուր հոդ պետք է լրացուցիչ մշակվի բիտումային մաստիկով:
Երբ սալիկներն արդեն դրված են, խորհուրդ է տրվում լրացնել ամեն ինչառկա կարերը ցեմենտի և ավազի խառնուրդով 1:3: Դա արվում է, որպեսզի կեղտը չխցանվի դրանց մեջ: Ավելորդ խառնուրդը մաքրվում է ծածկույթից: Դրանից հետո կարերը ցողում են ջրով և թողնում, որ չորանան։ Ամբողջ ցեմենտը, որը գտնվում է սալիկի վերևում, պետք է անմիջապես հեռացվի: Մի փոքր նրբերանգ. անհնար է ոռոգել խողովակից, քանի որ ջրի ճնշումը խառնուրդը կթակի կարերից, թույլատրվում է միայն լակի ատրճանակով աշխատել։
Փայտե հատակի կազմակերպում
Ինչպե՞ս ծածկել հատակը ավտոտնակում: Բյուջեի և բավականին ընդունելի տարբերակ փայտն է: Նման պայմաններում այս նյութի ծառայության ժամկետը մինչև 20 տարի է, իսկ մշակման դեպքում՝ նույնիսկ ավելին։ Նման հիմքի կազմակերպման աշխատանքների հաջորդականությունը մոտավորապես հետևյալն է.
- անհրաժեշտ է հեռացնել հողի ողջ բերրի շերտը;
- մակերեսը սեղմվում է խոնավությամբ թրթռացող թմբուկի միջոցով;
- հաջորդը պետք է դնել ջրամեկուսիչ շերտ. կկատարվի այնպիսի նյութ, ինչպիսին է գեոտեքստիլը, տանիքի նյութը, թաղանթը կամ հատուկ ջրամեկուսիչ թաղանթը;
- սրա վրա լցնում են ավազի կամ մանրախիճի շերտ 10 սմ հաստությամբ, որը նույնպես խնամքով խտացվում է։
Մի շատ կարևոր նրբերանգ. Փայտից պատրաստված ավտոտնակում տաք հատակ կազմակերպելիս անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր շերտը ստուգել մակարդակով, որպեսզի այն կատարյալ հարթ լինի։ Եթե ավտոտնակը բավականաչափ մեծ է, ապա ավելի լավ է օգտագործել ոչ թե սովորական շենքի մակարդակ, այլ լազերային։
- Հաջորդ քայլը փայտե գերանները դնելն է: Այստեղ ամենից հաճախ օգտագործվում են 50x50 սմ կամ 40x40 սմ չափսերով տախտակներ, որոնք պետք է մշակվեն:հակասեպտիկ կամ խեժ և բոցավառող ներծծում, որը կպաշտպանի քայքայվելուց և հրդեհից: Երկաթուղային քնաբերները կարող են իդեալական տարբերակ լինել որպես ուշացում, քանի որ դրանք գործարանում ներծծված են բոլոր անհրաժեշտ միացություններով և շատ ավելի երկար կծառայեն:
- Ավտնակում փայտե հատակը հաջողությամբ տեղադրելու համար գերանները պետք է ամրացվեն խորշերում: Պատի մոտ դրանք ամրացվում են խարիսխներով կամ կարող եք օգտագործել գիպսային խառնուրդ: Այս տարբերակը շատ ավելի արագ և հեշտ կլինի իրականացնել:
- Դրման աստիճանը 50-100 սմ է, իդեալական կլինի այնպես պառկեցնել, որ մեքենան ավտոտնակ մտնելիս անցնի ճիշտ դրանց երկայնքով կամ գոնե կողքով։ Բացի այդ, հարկ է ավելացնել, որ որքան շատ տախտակներ դրվեն, այնքան ծածկույթը քիչ «քայլի»:
- Տաք ավտոտնակում հատակ ապահովելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր: Թերթերի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 5 սմ, բացի այդ, այս տարբերակը երկուսը մեկում է։ Ընդլայնված պոլիստիրոլ և ջրամեկուսացում և մեկուսացում։
- Եթե չեք ցանկանում օգտագործել նման նյութ, ապա այն կարելի է փոխարինել հատիկավոր փրփուր ապակիով, որը նույնպես կատարում է միանգամից երկու գործառույթ։
- Կա բյուջետային հատակի մեկուսացման տարբերակ։ Անհրաժեշտ է օգտագործել կոտրված աղյուս, ապակի և ընդլայնված կավ: Այնուամենայնիվ, նման հիմքը դեռ թույլ կտա խոնավությունը:
Բյուջետային փայտե հատակի տարբերակ
Կարելի է ավտոտնակում հատակի ծածկույթ պատրաստել առանց մեկուսացման։ Այս դեպքում դուք կարող եք տեղադրել տեղեկամատյանները գրառումների վրա։
- Գետինը հարթվում է ևսեղմված։
- Հաջորդը պատրաստվում է մանրախիճ բարձ, որի վրա տեղադրվում են աղյուսե սյուներ։ Բարձրության չափը երկու աղյուս է լայնությամբ և նույնքան բարձրությամբ։
- Յուրաքանչյուր աջակցության միջև հեռավորությունը մեկ մետր է:
- Աղյուսի սյուները դրված են ցեմենտի շաղախի վրա, ինչը նշանակում է, որ շարունակելուց առաջ պետք է սպասել մինչև այն ամբողջովին չորանա։
- Հենարանի վերին մասը ծածկված է ջրամեկուսիչ կամ բիտումային քսուքի երկու շերտով։
- Վերջին փուլ՝ տեղադրվում են գերաններ և տեղադրվում է փայտե հատակ։
Ո՞ր ավտոտնակի հարկերն են ավելի լավ
Մեկ այլ հիմքային տարբերակ բետոնե երեսպատումն է: Այս տարբերակը իրավամբ համարվում է լավագույններից մեկը: Այնուամենայնիվ, դրա ստեղծման աշխատանքները պահանջում են շատ ավելի ջանք, ժամանակ և գումար։
Աշխատանքը սկսվում է աշխատանքի համար հիմքի պատրաստումից: Այս փուլում դուք պետք է որոշեք հատակի բարձրությունը: Հարկավոր է հաշվի առնել այն փաստը, որ շերտը պետք է մի փոքր բարձր լինի շեմից: Երբ այս քայլով ամեն ինչ պատրաստ է, կարող եք սկսել ավտոտնակից հեռացնել ավելորդ հողը, եթե այդպիսիք կան: Հաջորդ քայլը երկու բարձ դնելն է: Առաջինը 30-ից 85 սմ բարձրությամբ մանրացված քարից է։Այս պարամետրը կախված է հողի տեսակից։ Երկրորդ բարձը մաղված ավազ է: Այս շերտի հաստությունը 15-ից 20 սմ է։
Ավտոտնակում հատակը լցնելը սկսվում է նրանից, որ գոյություն ունեցող հիմքը խնամքով հարթեցված է, սեղմվում, ջրվում և նորից խտացվում: Դուք կարող եք օգտագործել ինչպես իմպրովիզացված միջոցներ, այնպես էլ հատուկ սարքավորումներ,եթե այն գոյություն ունի. Մակերեւույթը պետք է լինի գրեթե կատարյալ հարթ: Լանջը չպետք է գերազանցի 5 մմ մեկ մետրի համար:
Դրանից հետո կարող եք անցնել ջրամեկուսացման, մեկուսացման և ծածկույթի ամրացմանը։ Ցանկացած հարմար ջրամեկուսիչ նյութ, օրինակ՝ տանիքի նյութ, դրվում է սեղմված մակերեսի վրա։ Վերջերս շատ տարածված է դարձել ընդլայնված պոլիստիրոլի օգտագործումը որպես ջեռուցիչ, և, հետևաբար, տանիքի նյութի վերևում դրվում են այս հումքի թիթեղները 5-ից 10 սմ հաստությամբ: Դրանից հետո ընդլայնված պոլիստիրոլը ծածկված է թաղանթով: կամ ջրամեկուսիչ թաղանթ: Եթե երեսարկումը կատարվել է առանձին հատվածներով, ապա պետք է համընկնել, և բոլոր հոդերը կպչուն ժապավենով սոսնձել։
հատվածի ամրացում
Ինչպե՞ս լցնել հատակը ավտոտնակում: Բետոնի հիմքը հաջողությամբ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է ամրացված շերտ՝ ապագա հատակն ամրացնելու համար:
Ամրապնդման համար ձեզ հարկավոր են 8-ից 12 մմ տրամագծով ամրացնող ձողեր: Այս նյութը ընտրվում է կախված նրանից, թե ապագայում ինչ բեռ է իրականացվելու բազայի վրա: Բնականաբար, եթե ավտոտնակը հագեցած է մեծ թվով մեքենաների կամ բեռնատարների համար, ապա ամրացման հաստությունը պետք է լինի հնարավորինս մեծ։
Բոլոր տարրերը միացված են մետաղալարով: Միայն նման կապ է հնարավոր։ Եռակցումը հարմար չէ, քանի որ կառուցվածքը պետք է բնութագրվի որոշակի շարժունակությամբ, և հիմքի եռակցումը կվերացնի այդ հնարավորությունը: 6 մմ ամրացում կարող է օգտագործվել որպես շրջանակի լայնակի դարակաշարեր: Ավարտված տարբերակում պետք էստացեք երկշերտ ցանց, որի մեջ ձողերի միջև հեռավորությունը 5-ից 10 սմ է։
Հաջորդը, դուք պետք է իմանաք որոշ պայմաններ, որոնցով որոշվում է կոնկրետ շերտի հաստությունը: Օրինակ, եթե հողը ավազոտ է, և տարածքը բնութագրվում է ցածր ջերմաստիճանի բացակայությամբ, ապա ափսեի հաստությունը կարող է լինել 25-ից 35 մմ: Բայց այն վայրերում, որտեղ ցածր ջերմաստիճան է, իսկ հողն ինքնին համարվում է ցրված, անհրաժեշտ է, որ բետոնե շերտի հաստությունը գերազանցի 45 մմ-ը։
Հարկավոր է նաև ուշադրություն դարձնել այն փաստին, որ ամրացնող շրջանակը պատերից առանձնացված է ընդարձակման բացվածքով։ Այս տարածքը կպահանջվի բետոնե հիմքի համար, որպեսզի ազատորեն ընդլայնվի կամ կծկվի՝ կախված կլիմայական պայմաններից:
Լրացնելով հիմքը
Ավտոտնակում լավ հիմք ունենալու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել երկարակյաց և ցրտադիմացկուն ցեմենտի M300 կամ ավելի բարձր դասի: Եթե տարածքը բնութագրվում է բավականին կոշտ կամ բարդ կլիմայական պայմաններով, ապա բաղադրությանը պետք է ավելացնել հատուկ հավելումներ և պլաստիկացնողներ։ Պատրաստի բետոնի հիմնական պահանջներից մեկը լիովին միատարր հետևողականությունն է: Այս պահանջը ձեռքով կատարելը շատ, շատ դժվար կլինի:
Այս խնդիրը լուծելու համար լավագույն տարբերակը հարիչ պատվիրելն էր՝ կոնկրետ լուծույթը խառնելու համար։ Բացի այդ, դա գրեթե անհրաժեշտ է անել, քանի որ դուք պետք է միանգամից լցնել բետոնե շերտը: Անհնար է այս գործընթացը բաժանել մի քանի մասի, քանի որ այս դեպքում շուտով կխախտվի ծածկույթի ամբողջականությունը։
Խառնուրդը լցնելիս կիրառվում է կանոնը հարթեցման համար, իսկ փարոսները ծառայում են որպես գծանշումներ։ Հենց դրանով էլ պետք է առաջնորդվեն։ Կարևոր է նաև բացարձակապես բոլոր օդային փուչիկները, որոնք կհայտնվեն բետոնի մեջ։ Հիմնական նպատակը, որը պետք է հետապնդվի այս փուլում, շարունակական, հավասարաչափ շաղախի զանգված ստանալն է, որը ներսում դատարկություն չունի։
Հիմքը լցնելուց հաջորդ օրը այն պետք է ծածկել շարունակական լաթով, որը պետք է ամեն օր թրջել դրսից։ Քանի դեռ ուժի մակարդակը չի հասել ցանկալի կետին, անհրաժեշտ է խուսափել լուծույթի վրա արևի լույսի ազդեցությունից: Բետոնե սալիկի ամբողջական և վերջնական ամրացումը տեղի կունենա լցնելուց միայն 28 օր հետո: Միայն դրանից հետո անհրաժեշտության դեպքում կարելի է անցնել հատակի ավարտման փուլին։
Ռետինե հատակներ
Վերջերս ժողովրդականություն է վայելում ավտոտնակի ռետինե հատակը: Այն կարող է պատրաստվել երկու տարբերակով. Կարելի է օգտագործել կա՛մ ռետինե սալիկ, կա՛մ ռուլետ ռետինե հատակ:
Ինչ վերաբերում է սալիկներին, ապա դրա առավելությունները ներառում են բարձր դիմադրություն քայքայումին, սառցակալմանը, ստատիկ և դինամիկ բեռներին: Բացի այդ, այն հաջողությամբ դիմակայում է քիմիական նյութերի ազդեցությանը: Նման նյութը վնասելը շատ դժվար է, և, հետևաբար, այն որպես ավտոտնակի հատակի ծածկ օգտագործելը հիանալի գաղափար է: Հիմքի այս տարբերակը դրված է առանձին բաժիններով, սակայն դրա տեղադրման համար ավելի լավ է զանգահարել մասնագետ: Համեմատելով ավտոտնակի համար գլորված ռետինե հատակների հետ, մենք կարող ենք տարբերակել երկուսըառավելություններ:
- Առաջինը հեշտ փոխարինում է: Եթե որևէ հատված դեռ վնասված է, ապա բավական է պարզապես այն փոխարինել մեկ այլով։ Եթե գլորված հատակը վնասված է, ապա ամբողջ շերտը պետք է փոխարինվի, և ոչ միայն առանձին հատված:
- Երկրորդը ոճավորումն է։ Նման հիմքը հաջողությամբ դնելու համար հատուկ սոսինձների օգտագործումը պարտադիր չէ, քանի որ հատվածներն ունեն հատուկ ամրացումներ։
Ինչ վերաբերում է հատվածների հաստությանը, ապա առավելագույն ցուցանիշը 4 սմ է։
Եթե խոսենք ռետինե գլանափաթեթների մասին, ապա հարկ է նշել, որ դրանք պատրաստված են օգտագործված մեքենաների անվադողերից։ Դրա համար կան հատուկ սարքեր՝ թմբուկի տիպի վուլկանիզատորներ։ Այս հատակն ունի երկար սպասարկման ժամկետ և բարձր ամրություն:
Ռետինե հատակի տեղադրում
Արժե սկսել մոդուլային սալիկներ դնելով։ Եթե նրանց համար մեծ բեռներ նախատեսված չեն, ապա դուք չեք կարող դրանք սոսնձել հատակին, այլ միայն ամրացնել հատվածի եզրերը: Բացի այդ, միմյանց հետ կապելու հարմարության համար յուրաքանչյուր հատված ունի կցորդիչ ելուստներ: Դրա պատճառով հատակի տեղադրումը հիշեցնում է փազլի հավաքում: Մի քանի հատվածներ իրար միացնելուց հետո մնացած բոլոր կարերը կնքվում են հերմետիկով: Պատշաճ հավաքված ծածկույթի ծառայության ժամկետը առնվազն 10 տարի է: Բացի այդ, այս տեսակի ռետինե հատակի տեղադրման համար հիմքը մշակելու կարիք չկա, ինչը զգալիորեն խնայում է ժամանակ և ջանք: Բացի այդ, սալերը կարող են տեղադրվել հատակին նույնիսկ առանց նախնական հարթեցման:
Ինչ վերաբերում է գլորված ռետինե ծածկույթի տեղադրմանը, ապաայստեղ արդեն պետք է աշխատել հիմնադրամի հետ։ Կոպիտ հիմքի շերտը խնամքով պատվում է, որից հետո այն պատվում է պոլիուրեթանային սոսինձի և տորպենտինի հատուկ խառնուրդով։ Պրայմերի մոտավոր սպառումը կազմում է 300 գ/մ2: Ռետինե գլանափաթեթներն իրենք փռված են բետոնե հիմքի վրա, որից հետո նրանց պետք է մի քանի օր թողնել: Բացի այդ, ի տարբերություն սեգմենտների տեղադրման, տեղադրման համար սոսինձի օգտագործումը անհրաժեշտ է ցանկացած դեպքում՝ անկախ հետագա բեռներից։
Ռետինե հատակի տեղադրման վերջին տեխնոլոգիան ինքնահաստատվող հատակն է: Կազմը, որն օգտագործվում է այս դեպքում, ներառում է ռետինե փխրուն, ներկ և պոլիուրեթանային սոսինձ: Պատրաստի խառնուրդն ունի հեղուկ վիճակ։ Այն հավասարապես կիրառվում է պատրաստված հիմքի վրա, ըստ հրահանգների: Նման նյութը կարելի է քսել ցողման միջոցով, ինչը հեշտացնում է այն կիրառել ոչ միայն հորիզոնական, այլև ուղղահայաց և թեք մակերեսների վրա։ Հարկ է նշել, որ այս երեք տեսակի ռետինե հատակներից որևէ մեկի արժեքը բավականին բարձր է, բայց դա հիմնավորված է բազայի հուսալիությամբ և ծառայության ժամկետով:
Վերոնշյալ բոլորից կարող ենք եզրակացնել, որ ավտոտնակում հատակ պատրաստելն այլևս այնպիսի խնդիր չէ, որքան նախկինում:
